是海口不是三亞:火山、騎樓、海南粉

錢成熙

長久以來，海口都被嚴重低估了。相較于三亞，這座城市更凝聚和濃縮了海南島的海島歷史和文明——本地美食、火山的痕跡、華僑的思鄉之情。

典型的海口清晨從東門市場開始。從寫著“東門市場”四字的牌坊走入市場，雖然不在海邊，已經是海味撲鼻。打頭陣的是沿街的干貨店，巨大的塑料袋豎立在攤頭上，或是在盤子里堆成小山。除去海邊城市必有的各種干海貨，比如飽滿的蝦干、干貝、魷魚干、干鮑魚等等，還有海南當地特色的牛肉干，自家制作，口味也頗不少，以及各式干果。再向里走，便是各類生鮮，水產是絕對的主角，認識或不認識的魚、貝殼、彩色的螃蟹、水蛇、龜……此時最好有一位當地人帶領，方能回答我們這些好奇的“內地人”的種種問題。

在東門市場閑逛是非常緩慢的，因為有太多可看可聽可問，也因為一早去市場采購的本地人總是將市場擠得滿滿當當。這時如果餓了，就正好可以去吃碗海南粉做早飯。

就在東門市場對面的西門街，短短一條騎樓老街上有一家亞妹海南粉。“亞妹“其實就是當地方言發音的”阿妹“，只是這位阿妹不是少女，已經是一位老婦人。她父親曾經走街串巷挑著擔賣海南粉，她的手藝便傳承自父親，小店從80年代開到現在，成了遠近聞名的老字號。

海南粉的配料十分豐富，包括牛肉干、豬肉干、油炸花生仁、炸酥、黃豆芽、酸菜末、蒜泥末、芝麻末、碎蔥末、碎香菜，以及醬油、秘制調味汁等等各家海南粉店的配料大同小異，關鍵在于米粉的口感和自制的醬汁口味。有趣的事，海南粉中的這種小片的脆炸面片，海南話叫“炸酥”，正是亞妹在上世紀80年代中期自創的。如今，海口的海南粉店都普遍采用了“炸酥”。

吃海南粉與其他米粉不同，它不是湯粉，要在吃到一半多時加一點店里的秘制調味料，再從店中大鍋中勺出一勺海螺清湯到碗里吃完，才算是完整地吃完了一份海南粉。

老街、榕樹、繁忙的市集、街角的一碗湯粉，這里雖然遠離大陸，但相比同在島上的三亞，海口更像一座典型的中國南方城市，因此酒店也有不同于三亞的風格。

海口朗廷是朗廷集團在中國的第四家酒店，白色大理石和鏡面裝飾的大堂既摩登又清涼，從潔凈的落地玻璃窗，能看見街對面的萬綠園鋪下一整片綠蔭，再遠處便是蔚藍大海。

房間里也是明快的白色主調，白色木質護墻板則保持了一貫的英國風格，而海南風情以非常現代的細節呈現——墻上小相框里是當地婦女的各式發型剪影小像，在酒店時髦的都市風格中毫不突兀。

房間內的白色大理石浴缸

新天地朗廷的唐閣去年摘得米其林三星，風頭正勁，而香港的唐閣也是中國最早的到米其林青睞的餐廳，不過，海口朗廷的唐閣的主廚Alex并不覺得自家更遜色。他對食材很挑剔——不是最好的不要，過夜了的不要。在這家唐閣，除了粵菜，經過改良的海南當地美食也少不了，比如黑松露焗文昌雞。甚至，你可以吃到新鮮龍躉烹出的水煮魚，用的也是主廚密藏的四川辣椒。

如果你喜歡雞尾酒，那酒店的大堂吧可能是你在海口的最佳選擇。它的酒單非常正統，既有那些經典雞尾酒，比如干馬天尼和內格羅尼，也有體現調酒師個人風格和地域特色的創新雞尾酒。值得一提的是，調制雞尾酒的糖漿是調酒師用海南出產的甘蔗親自制作的。

朗廷旗下酒店的英式下午茶一直是其招牌，海口朗廷也不例外。如果說整間酒店都帶著簡潔明快的時髦感的話，那一樓的“廷廊”則體現了更多古典氣息，鋪滿白色大理石的空間中點綴著黃銅與青瓷，與傳統的Wedgewood下午茶搭配絕妙。

如果在海口住一兩天，許多人都會去火山群地質公園。海南島雖然不是火山島，但島的北部卻有許多大大小小的火山，是雷瓊火山的一部分。當地人曾經大量利用火山巖建造房屋、制造器具。地質公園內的馬鞍嶺火山是海口的制高點，也是整個瓊州北部地區噴發年代最新的火山，距今一萬年內有過兩次噴發。

登上火山頂可以遠眺整個海口和瓊州海峽，腳下便是一內徑約100余米、深約70米的火山口。順石階蜿蜒而下，火口底、火口內坡、火口垣等地貌沿途可見。大量蕨類植物附著在內坡上，葉片葳蕤，層層疊疊帶來悶熱的潮濕綠意。

更多前沿旅行內容和互動，請關注本欄目微信公眾號Travelplus_China，或者搜索“私家地理”。